人文之美，美在独特，美在变迁，美在厚重；自然之美，美在季候，美在意外，美在鲜艳。可可托海，哈萨克语为“绿色的丛林”，蒙古语为“蓝色的河湾”，它是一处集人文之美和自然之美于一身的AAAAA级景区。

车在群山间穿行，山势越来越陡，峡谷越来越狭隘，沟壑与山峰，草场与湖泊，它们犹如熟睡的葫芦，此处纤细，彼处宽阔，奇妙难言，奇景难描，让人深深切切地体会到了陆游的“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”来。身临此境，自己虽然没有见闻到“萧鼓追随春社近”，但却领略到了“衣冠简朴古风存”。刹那间，内心也自然生出了“从今若许闲乘月，拄杖无时夜扣门”，同时也有了“驻足环顾崇山岭，泛舟摇荡湖月光”之念。

不过，近村之处，围栏之内，一片似云若雾，缓缓飘荡。瞩目远眺，牧马扬鞭，迂回奔走，它的前边，牛羊蹄溅微尘起，趋向斜面断草黄，残阳染雪碧湖镜，更有炊烟升村庄。转眼一想，前路未知，时辰已晚，赶路投宿是当务之急，于是只好作罢，深踩油门，把控方向，继续探知起陌路。

几个大转弯，几次上下坡，地平线上冒出的楼房越来越多，也越来越高，不大功夫，整个镇容闪现在了眼前。进入市区，新街道的两边均是酒店，绿植尚未栽种，显著缺少本地人气，生活气息。为接地气，两位女士只是询问了两家宾馆食宿状况与价位，转身便上了车。

老镇的中央，是新疆有色公司阿山矿管处，是原来矿区的办公区及生活区。如今，因矿停采，人员分流，部分办公用房改成了宾馆，实现了产业的转型。虽然可可托海宾馆的外观老旧，但经过改造和装修，其内部干净整洁，设施齐全，与新建的酒店没有区别，于是便下榻于此。

很庆幸本次选择，酒店还向客人免费提供自洗车场地。就在两位女士前去办理住宿与就餐事宜之际，自己便与老李动手洗起了车。不巧的是，此刻的天空，阴云密布，还零星地打起了雨点，尤其那一阵胜似一阵的厉风，让人的手脚变得有了点僵硬。即便如此，看到被水冲刷下的泥水，车露出本色，还是让人很欣慰。

食堂的卫生还不错，菜品味道很川味，吃热火后的四人，直接走出宾馆，沿着街道，逛起了夜景。不知是缺电，还是老城区无钱改造，路灯十分稀少，光线也暗，没走多久，因天冷夜黑，就返回了宾馆。

可可托海的景区大门，就设在老矿区的原门口，疫情让自驾到此一游的客人不多，停车场内空空荡荡，组团游的大巴就很显眼，远远看去还有点孤单。

进入景区，首先映入眼帘的是占据了半边山坡的硕大露天“功臣井”，它螺纹般的矿坑路，犹如沧桑的年轮，默默地在诉说曾经艰难的过往；清澈碧绿的矿井池，如同维族同胞的眼，静静地注视着游人，似乎时时刻刻地在提醒，莫要忘记艰苦还债的旧岁月。

观光车很执拗，在绕井的山路上不肯做片刻的停留，不到一刻钟的功夫，就到了阿依果孜矿洞。激情四射的讲解员，一边提示游客佩戴安全帽，一边用手不停地指挥排队，为进洞观览做前期准备。

当最后一位游客戴好了安全帽，讲解员便急不可待地带领大家进了洞。整个矿洞曲折幽长，如果没有景观灯的照明，若几人进入，难免不生出恐惧与害怕。矿洞沿着矿脉带蜿蜒前行，其最高处不足三米，最矮处也只一米五六左右；宽度不过两米，富矿处则以支洞的形式攫取矿石，但都不深，很浅，长的不过十米，短的仅几米。在昏暗的矿洞里，那些残留的矿物质，锂、铍、铌、钽、铷、铯等稀有金属，犹如该县的名称，真是“富蕴”。那些星状遗存，在景观灯的映射下，处处熠熠生辉，斑驳迷离，犹如是梦幻的世界。

一路走来，曲曲折折，坎坷不平，但该矿洞却没有几处分支岔洞，因此无需惧怕错走，这也让大家有了仔细观察矿洞的机会。

出了矿洞，此时的天空依旧灰蒙蒙一片，虽然视线不是很好，但这里的观光平台却给大家提供了居高临下的视角，让人有了仔细品味露天矿井全貌的条件。不过，时间很短，因为，这个观光平台十分的狭小，后续游客的到来，让这里显得拥挤不堪，虽然讲解员依旧想把手中的矿物质手链多卖几条，但因人流的疏导和安全的要求，再加之讲解的需要，他们也不得不催促着出了洞的游客迅速上车，及时离开高台。

到了山脚，这里宽大的观景平台成了游客们滞留的聚集点，大家纷纷来到平台，有的目观露天井，有的用照相机拍照，有的几人一堆进行探讨，也有斜倚栏杆以获取品味临空惊险的感受。特别是那块刻有“可可托海”字样的巨型石头标志，它更是游客们的至爱，纷纷抢着与其合影打卡。

离开矿区，此时的天空阴霾更加的厚重，风也凌厉了起来，有了明显的“山雨欲来”之感觉。但为了继续观景，一行四人，没有停顿，又及时沿着山谷的方向，向可可托海的自然景区启程进发。

一路之上，路伴水走，树遇水生，那险峻山势，松散的体表，让人立刻联想到了飞石。面对险路，视线不敢再做游离，踩着油门的右腿也不敢有丝毫的松劲，唯恐丝毫的马虎，会加剧危险的系数。

来到一片开阔地，停下了车，驻足对四周的景致进行了打量。那成片的白杨树就生长在对岸的河滩之上，隔河看去，犹云若雾，不失壮观；远处的房屋邻水而建，树掩墙围，流水擦肩，给人以“小桥流水”之感受。

继续前行数公里，便到了自然景区的大门口。此时零星的雨点打了下来，一会儿大，一会儿小，让人捉摸不透。

景区门口的山，它犹如苍龙，披满了铠甲，十分的雄壮。那块在山头屹立了不知多少年的巨石闯入了视野，大自然的杰作，犹巨斧，叩问苍天；如“头颅”，平视前山。不过，突兀山头的它，虽然历经沧桑，但依旧给人以“危危兮旦夕”之印象。环山而视，整座山脉浑然一体，如同卧龙，长不见尾。那零零星星，稀稀疏疏的松树，或单株，或群聚，着附在“龙鳞”的叠加处，给人苍劲，给人倔强，给人震撼。陡然间让人想起了郑燮的《竹石》来：咬定青山不放松，立根原在破岩中，千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。

正在大家陶醉在这如诗似画的景致之中的时候，浓浓的云雾悄悄地从山顶上向山谷蔓延，随即雨点也变得粗大而稠密起来。

面对天气的突变，大家立刻联想到了高海拔的寒冷，高山气候的变幻，也想到了草原美景已过季节，不再有其柔美祥和的一面，再结合四人曾今或在青藏高原工作或游玩过的经历，于是决定放弃了草原回眸的前期预设。

原路返回，下山的路很轻快，车仅滑行，还要时不时地在弯道前踏踩刹车，以保证车辆安全通过。即便如此，车速也不缓慢，不过它依旧还是赶不过雨落的速度。雨越下越大，呼啸的风伴随着雨刮得更加的猛烈，前车后轮所卷起的雾帐犹如挡墙，看不清前方的路，因此，跟车距离就越拉越长。

在可可托海镇，又再次回到了可可托海宾馆，简单地吃过午饭，继续冒着大雨向下一个目的地——布尔津进发。由于出山的路是熟路，沿途的景致已经领略，因此那些小众景点也没再作一次简短的停留。

出了山区，那烦人的雨也被抛在了身后，天空渐渐地晴朗起来，太阳在云层的边际露出了脸，不久，在“丁”字路口，及时按照路标和导航提示，一个右拐弯，就接续上了来时的路，向着远方，继续前行。

可可托海到布尔津的路程不足三百公里，于是车辆便于傍晚太阳落山前抵达了目的地。布尔津是哈萨克语，含义是“三岁的公骆驼”。该县就如同它的名子含义一样，充满了青春与活力。该县的县城没有太多的超高建筑，街道、楼房、绿植乃至输电线路等，十分的规范，并充满生机。尤其是那些醒目的仿欧建筑，显现着浓郁的异域情调，让人有了别样的感受。

这里的绿化渗透到了每个角角落落，条条街道宽敞又平整，整洁又有序，看不到任何凌乱的“蛛网”、杂乱的店招、破败的墙体。给人以清新，给人以爽朗，给人以悦目，行走其间，让人品味到了惬意与舒坦。

夕阳下，这座美丽的城市，犹如青春的少女，那殷红的粉脸，丰腴的身姿，涌动着朝气，洋溢着秀美，给人遐想，使人迷恋。

当晚，夜宿温馨民宿。与民宿老板交谈，才知布尔津老城很小，人口少，近年来该县大力发展旅游业，城区的面积才迅速地得到了扩展，外来的人口也随之聚居，这里方才呈现出了史无前例的生机与繁华，才让人有了过目不忘。（苏林）